Горный Алтай, лето 2012. Улаганские озера. Айгулакский хребет, Челинташ. На лодке по Телецкому озеру.

Планы этого лета начали выстраиваться ещё зимой – озера Улаганского района, поездка вдоль Айгулакского хребта на стоянку Челинташ, путешествие по Телецкому озеру на лодке. Обложившись картами, рисовали маршруты, рассчитывали их протяженность, созванивались с друзьями в Улагане, мечтали и ждали лета. У нас в запасе в этот раз был всего один месяц и за это время нужно успеть реализовать свои планы. Помимо туристических у нас были ещё и некоторые познавательные цели сакрального характера.

Улаганский район поражает первозданной красотой, располагаясь в высокогорной зоне восточной части Республики Алтай, среди лесистых гор и речных долин. Озера расположены на улаганском плато, которое находится на междуречье рек Башкауса и Чулышмана, на восточных склонах Айгулакского хребта на высоте 1900-2000 метров над уровнем моря. Здесь сосредоточено большое количество озер, однако известно о них немного.
Итак, приехав в Улаган мы, как обычно, остановились у нашего знакомого, и в это время к нам присоединилась небольшая группа из наших друзей. Чтобы дать возможность им проникнуться атмосферой этих мест мы увезли их вверх по Башкаусу. Разбили там лагерь и в пеших прогулках знакомились с местными достопримечательностями.

О красотах тех мест я уже много и неоднократно писала в предыдущих отчетах, поэтому повторяться не буду.

Как обычно мы организовали таёжную баньку у реки, сложив самодельную каменку. В ночь на Ивана Купалу мы и устроили банные процедуры. По языческим преданиям вода в это время становится «мертвой». То есть совершаешь омовение тела и болячки умирают, а тело оздоравливается. Следуя примеру наших предков мы устроили купания, предварительно основательно пропарившись и отхлестав друг друга хвойными вениками. Действительно понимаешь, что в здоровом теле – здоровый дух.

Через несколько дней мы вернулись в Улаган, попрощались с нашими друзьями и захватив нашего друга алтайца в качестве проводника, краеведа и просто доброго попутчика, отправились в край озер называемый «пятиозерьем», хотя по нашим скромным подсчетам озер там оказалось побольше.

Местность эта лежит между Улаганом и Балыктуюлем слева между горных хребтов. Поднявшись по крутому серпантину дороги на первый хребет, уезжаем в распадок между горами. Дорога то убегает в чащу леса, то выскакивает в болотистые низины. По пути попадаются алтайские стоянки, на которых пасется скот. Озера, густо поросшие лесом, красивы по-своему. Это чисто лесные озера с прозрачной, в меру холодной водой и каменистым дном. В них полно рыбы, водится в основном щука. Туристами эти места посещаются крайне редко, поэтому нетронутость природы радует глаз.

Стоянку делаем на пятом озере. От тишины звенит в ушах. Вокруг нетронутая кедровая тайга, полная незнакомых звуков и запахов. К вечеру начинает моросить мелкий дождь, но мы продолжаем сидеть у костра. Я с интересом слушаю рассказы нашего друга о местных духах, традициях, таинственных местах. Недалеко от нас есть шаманское озеро, где раньше собирались шаманы. По краям озера стоят четыре жертвенных столба, но простому глазу их не увидеть. Лишь люди посвященные и с определенным даром способных их увидеть. Сегодня шаманы ушли из этих мест, а на озеро наложили «морок». Будешь рядом ходить, мимо пройдешь, а озера не найдешь. Что хотели скрыть шаманы, покидая эти места и «закрывая» озеро? Видимо что-то очень важное…

Возвращаемся назад другой дорогой по вершине хребта, откуда нам открывается великолепный вид на село Улаган.

Теперь наш путь лежит к Айгулакскому хребту. Это горный массив длиной около 80 км. со множеством небольших красивых озер: Талдукель, Сорулукель, Узункель, Чагакель, Балыктукель и др. Все они расположены на восточных склонах Айгулакского хребта на высоте около 2000 метров над уровнем моря. Озёра Талдукель и Сорулукель – два самых крупных озера у склонов Айгулака.

Проехать предстояло около 80 км по тайге, болотам и многочисленным перевалам. Часть дорог накатали сами алтайцы на свои стоянки, часть проложили лесовозы, часть остались ещё с советских времен после геологоразведки. По дороге остановились на озере Сорулукель на рыбалку. Озеро довольно большое, местами открытое, местами поросшее лесом. Рыбы много, водится довольно крупная пелядь и муксун. На озере расположилась алтайская стоянка, там рыбачат племянники нашего знакомого, а рыбу увозят в Акташ на продажу. Тем и живут.

Часть пойманной рыбы запекли на рожне у костра, а часть посолили и завялили к пивку.

Дальше дорога пролегала через заброшенные шахты. На большой поляне среди гор то тут, то там зияли провалы разрушенных шах и остатки строений. Отсюда начинается заброшенная дорога в верховья реки Кадрин, которая берёт своё начало на одноименной вершине. Когда-то очень давно, ещё в советские времена там был организован военный склад с боеприпасами и оружием на случай внезапных военных действий. Склад был засекречен, а потом и вовсе закрыт и заброшен. Дорога, ведущая к нему заросла, но благодаря ей всё же можно добраться до вершины Кадрина. Но как сказал наш знакомый сделать это не так просто, т.к. большую часть она проходит по болотам и камням. Погода стояла дождливая, поэтому с сожалением кинув взгляд в сторону Кадрина едем дальше, решив отложить его штурм на следующий раз.

В этих краях есть звенящая голубая ель. Алтайцы с почтением относятся к ней и к месту, где она растет. Ель действительно звенит, я проверяла. Ощущения непривычные, как будто попадаешь под покалывание током. Она единственная в этих краях, вокруг такой (голубой) больше нет.

По пути накопали золотого корня, обильно росшего вдоль ручья.

Выскакиваем к первому маяку. Вокруг простор такой, что дух захватывает.

К вечеру добираемся до стоянки Челинташ. Это последняя стоянка на Айгулагском хребте, дальше непроходимая тайга, раскинувшаяся до горизонта вдоль ущелья, где течет одноименная речка, впадающая в Кадрин.

Вид на стоянку сверху.

На алтайской стоянке жизнь подчинена своим законам, течет размеренно и неспешно. Каждый занят своим делом. Ребятишки за год подросли и уже полноценно помогают взрослым пасти стада в горах. Мальчишки с утра на лошадях отгоняют мелкий скот на склоны гор, а вечером пригоняют назад. Крупным стадом занимаются взрослые. В этом году что-то волки распоясались, пожаловался хозяин стоянки, много жеребят потаскали.
Хозяин стоянки серьезно занимается разведением лошадей. Борется за чистоту породы алтайской горной лошади, в том числе чубарых лошадей (белых в черную или коричневую крапинку). Вечером на стоянку пришел один из табунов. Мы привезли с собой целый мешок соли для коров и лошадей. Пока животные лакомились солью у меня появилась возможность пофотографировать коней, т.к. табун дикий и к себе не подпускает.

В один из дней решено было прогуляться к подножью отрога Айгулака. Пошли по конской тропе через тайгу. Оказалось это делом не легким. Быстро продвигаться мешала высокая трава, склоны сплошь поросшие чапыжником и болотистые низины. Поднявшись на один из отрогов попадаем в кедровую тайгу, идём по тропе, сплошь усыпанной прошлогодними кедровыми шишками. Их здесь столько, что достается полакомиться всем – и мишкам, и белкам, и нам. По тайге нас сопровождал наш друг. Мне всегда очень интересно слушать его рассказы по пути. Это человек тайги, он читает её как книгу, написанную самой природой. Слушаешь его и понимаешь, насколько мы далеки от этой жизни, насколько неопытны, а порой и самоуверенны. Как много мы ещё не знаем из окружающей нас действительности. Для него нет тайн и загадок, всё ясно и понятно – где чей след, как давно оставлен. Вот медведь разрыл нору, искал барсука, а вот и след косолапого, правда давнишний, вот лежка кабана, а вот и марал прошел, замяв траву и оставив глубокий след.

Набрав полные рюкзаки шишек, возвращаемся назад.

По дороге сворачиваем на целебный аржан, чтобы умыться и набрать воды. Ключ бьет из под камней и собирается в небольшое озерко. Вода в нем бурлит из-за вырывающихся из под земли пузырьков. При нашем приближении пузырьки стихли на какое-то время, а потом возобновились с новой силой. Здоровается с нам. Вода необычайно вкусная, ею невозможно напиться, сколько бы не пил. Это свойство воды я заметила ещё в прошлый раз. Набрали с собой десятилитровую канистру, теперь будем пить водичку по утрам и хворь всю выгонит. Местные алтайцы специально приезжают к этому аржану, чтобы поправить здоровье.

Вечером хозяева угостили нас парным молоком, свежеприготовленными сливками и национальным кумысом – айраком. А в знак уважения преподнесли местное лакомство – закопченный хвост марала. Алтайцы считают его мощным лечебным средством от множества болезней, кроме того усиливающим мужскую силу.

Строим планы на будущий год, изучаем карты местности.

На следующий день сварив похлебку из марала и взяв с собой в дорогу свежую тушу козла мы отправляемся в обратный путь. В Улагане во время нашего отсутствия сильно поднялась река Башкаус. Где-то в верховье прошли сильные дожди и Башкаус вышел из берегов. Дом нашего друга находится на высоком берегу, а напротив нам довилось наблюдать, как вода затопила стоящие на берегу дома. По воде неслись выкорчеванные с корнем деревья. Сила стихии просто поражала. Вода прибывала на глазах. Пришли известия, что дорога на Балыкчу затоплена и с отъездом на юг Телецкого пришлось отложить.